“忙归忙，覅忘六月黄”，六月黄是江阴人夏季的一抹鲜，色黄、肉嫩、壳薄、味鲜…光听着就流口水啦，这一口蟹膏的滋味，怎能错过？

鱼米之乡的丰饶与温润，最能显见于口腹之道。秋天的大闸蟹肉膏肥美，江南人却也发现夏天的“童子蟹”蟹黄如流沙，肉质细嫩，蟹壳薄脆。又因为是一年中的第一口蟹，那鲜味便也自带一种绝妙的仪式

▲六月黄，是指农历六月上市的“青年螃”螃蟹，“黄”则是指此时螃蟹体内的膏，颜色金黄，犹如流脂

《洛阳伽蓝记》中记载，北魏的杨元慎曾写文嘲讽南梁大将陈庆之，形容江南人的饮食习惯：“菰稗为饭，茗饮作浆，呷啜莼羹，唼嗍蟹黄。”

唼（shà），指鱼、鸟吃东西的声音，这里指吧唧嘴的声音。嗍（suō），是吮吸的意思。用唼和嗍来形容江南人吃蟹黄的情景，很是传神。

感，酷暑的夏天里，江阴人尤其喜爱这道美食，最会将这一方水土煮得风味十足。

▲明代沈周《郭索（指螃蟹）图》，台北故宫博物院藏

六月黄鲜嫩多汁，细细咀嚼，连蟹壳都是鲜甜的。六月黄身小壳薄，所以一般不清蒸。

江阴人常将它同一种俗称“六月枯”的毛豆一起烹煮。六月黄一切二用面粉封口油炸后加一撮毛豆，慢慢收汁，便是江阴老饕忘不了的“面拖蟹”，浓稠的汤汁蕴含着所有的鲜美，让你忘不了盛夏的这盘鲜气。

爱吃辣的，将六月黄做成香辣六月黄。这种做法盖住了六月黄略微的腥苦味，唤醒夏季疲惫的味蕾，一口入魂。

常见的做法还有六月黄炒年糕。六月黄对半开，用面粉封住、煎熟，再与过了热油、浸软后的年糕同炒。年糕被蟹香浸润，又糯又润，懂得吃的，都盯着年糕，蟹反成了配角。

最具文化氛围的则是醉蟹。明末清初戏剧家李渔痴迷醉蟹，每年六月黄还没上市时他便准备好了一年的买蟹钱，并将其称为“买命钱”，从六月黄上市吃到秋末蟹尽下市，如此才是“未尝虚负一夕”。

▲李渔画像

李渔喜制醉蟹且非常讲究，甚至连怎么从瓮中取醉蟹，都如祭祀般繁复庄重：“瓮中取醉蟹，最忌用灯，灯光一照，则满瓮俱沙……初醉之时，不论昼夜，俱点油灯一盏，照之入瓮，则与灯光相习，不相忌而相能，任凭照取，永无变沙之患矣。”

北宋老饕苏轼与江阴颇为有缘，晚年寓居常州时曾多次来江阴办事访友，他在《老饕赋》中，写了自己最爱的几种美食：“尝项上之一脔，嚼霜前之两螯。烂樱珠之煎蜜，滃杏酪之蒸羔。蛤半熟以含酒，蟹微生而带糟。盖聚物之天美，以养吾之老饕。”

其中，“霜前之两螯”是指秋季大闸蟹成熟时的两只蟹螯，“蟹微生而带糟”则是指刚长成的六月黄制成的醉蟹。

夏收夏种的忙碌时节，顶着酷热忙完一天活计回到家，有这一口六月黄在等着，无怪乎大家都说“忙归忙，覅忘六月黄”！那么鲜的六月黄，还不快去品尝？